Взял из Ниццы целый день по виноградникам Прованса, регион называется Кот-де-Прованс. Если коротко, это родина розе: розового тут разливают порядка 90% всего вина, остальное – мощное красное и ароматное белое.
Виноделию здесь около 2600 лет, лозу привезли греки, основатели Марселя и Антиба.
Стартовали в 9:30 от отеля Beau Rivage, где на стене висит табличка про Чехова, он жил в этом доме в 1891-м, в свой первый приезд в Ниццу. Нас набралось пятеро плюс гид-сомелье, ехали микроавтобусом, и это правильно: семнадцать вин за день и руль несовместимы, так что хорошо, что вёл кто-то трезвый. Обратно в город нас вернули к семи вечера.
Программа дня – три семейных поместья, выстроенные по нарастающей древности.
Château Font du Broc под Лез-Арк выглядит родовым гнездом века этак с двенадцатого: лоджии, каменные арки и олива у входа, которой, по словам гида, 400 лет. Самому гнезду по документам 47. Сильвен Масса начал строить его в 1979-м, а погреб заказал компаньонам гильдии Тур-де-Франс, и те выкопали на глубине 20 метров зал по образцу цистерцианского аббатства Торонэ, со стрельчатыми сводами, колоннами и коваными люстрами. Внизу спят дубовые фудры размером с комнату, наверху органика с 2013 года и нумерованные бутылки, у моего Réserve Rouge 2020 был номер 331 из 4300. Новодел? Да. Но стоя под сводами, об этом не думаешь.
Вторым было Château Saint-Esprit под Драгиньяном, семья Croce-Spinelli, четыре поколения, о чём написано прямо на контрэтикетке. Сама усадьба, прованский мас, стоит с шестнадцатого века, а виноградник куда старше – в римские времена прямо здесь пересекались Via Aurelia и Via Julia Augusta, перекрёсток кормил винную торговлю, и место называют одним из старейших виноградников Франции. Хозяйство дружит с художниками: на каменных оградах сидят керамические фигуры, во дворе скульптуры, дегустируешь среди работ. Лозам за шестьдесят, вино из них делают микро-кюве с отдельных участков. Запомнились урожаи, которые собирают вручную и по ночам, пока ягода холодная, и старый прованский сорт тибурен отдельным кюве. Было и игристое brut nature по имени Holy Spirit, святой дух здесь разрешён и в бокале.
Финалом стал Château de Saint-Martin в Тарадо, единственный Cru Classé дня. Здесь две тысячи лет истории перестают быть рекламной фразой: виллу на этом месте в конце первого века до нашей эры поставил ветеран VIII легиона из Фрежюса, в погребе музей с амфорами и римским жерновом, а винодельческие пристройки датируют вторым-пятым веками. Потом восемь столетий вино тут делали монахи Леринского аббатства с островов напротив Канн. С 1740 года поместье переходит в одной семье от графини к графине, по женской линии, в зале висят их портреты, а одному из кюве дали имя Comtesse – «Графиня». Про их розе со свежим золотом Decanter и про сам значок 1955 года я уже рассказывал отдельным постом.
В программу не входило только одно: пока мы нюхали вино у третьего поместья, за холмом горел лес между Тарадо и Лез-Арк, а над долиной кружили Canadair. Подробности пожара остались в посте про розе.
Семнадцать вин в тридцатиградусную жару – это работа, а не отдых. Я справился, но на бис – когда-нибудь в следующий раз, винных поместий в Провансе много.
На карте: маршрут по трём поместьям дня
Источники: Vins de Provence, 26 веков истории виноградника · аппелласьон Кот-де-Прованс, Vins de Provence · ключевые цифры аппелласьона, пресс-досье CIVP